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De novembre à mars, c'est la saison des racines nues. Dans les pépinières, on arrache les arbres fruitiers en dormance, on secoue la terre, et on les vend sans pot, racines à l'air. Pour beaucoup de jardiniers, c'est une image un peu brutale : un arbre sans terre, ça ne va pas reprendre, non ? Détrompez-vous. Les racines nues, c'est la méthode traditionnelle, celle qui marche le mieux. Les pépiniéristes plantent encore aujourd'hui 90 % de leurs arbres comme ça.
Pourquoi ? Parce que les racines nues présentent des avantages énormes. Elles sont beaucoup moins chères qu'un arbre en pot, parfois moitié prix pour la même variété. Elles ont poussé en pleine terre, sans contrainte de pot, ce qui leur donne un système racinaire plus vigoureux et mieux développé. Et surtout, elles reprennent mieux et plus vite qu'un arbre en conteneur, à condition de respecter quelques règles simples. Le seul inconvénient ? Vous ne pouvez les planter qu'en hiver, pendant le repos végétatif. Mais c'est justement la meilleure période.
La période de plantation s'étend de mi-novembre à fin mars, en dehors des périodes de gel. Le dicton traditionnel dit : « À la Sainte-Catherine (25 novembre), tout bois prend racine. » Ce n'est pas qu'une formule poétique. Fin novembre, la terre est encore tiède de l'automne, les premières pluies l'ont réhydratée, et l'arbre a tout l'hiver devant lui pour commencer à émettre de nouvelles racines avant le réveil du printemps.
L'automne (novembre-décembre) est idéal. La terre n'est pas encore froide, l'arbre a le temps de s'installer tranquillement avant les froids. Au printemps suivant, il démarre avec un système racinaire déjà établi. Vous aurez une meilleure reprise et une croissance plus vigoureuse dès la première année.
%20(1).jpg "Tomates en plein soleil")
L'hiver et le début du printemps (janvier-mars) fonctionnent aussi très bien, surtout si votre sol est lourd et argileux. Évitez juste de planter quand il gèle (sol durci, impossible de creuser) ou quand le sol est détrempé et collant (risque d'asphyxie des racines). Si vous recevez votre arbre en plein gel ou en pleine pluie, pas de panique : vous pouvez le mettre en jauge en attendant.
Un arbre à racines nues est fragile. Ses racines, exposées à l'air, se dessèchent rapidement. L'idéal est de le planter dans les 48 heures suivant la réception. Si vous ne pouvez pas planter immédiatement (gel, pluie, indisponibilité), vous devez mettre l'arbre en jauge pour protéger ses racines.
Mettre en jauge, c'est simple : creusez une tranchée peu profonde dans un coin du jardin à l'ombre, couchez l'arbre en biais (tronc incliné à 45°), et recouvrez les racines de terre légère ou, mieux, de sable. Les racines sont ainsi protégées de l'air et du gel. Vous pouvez laisser plusieurs arbres dans la même jauge, et ils y resteront sans problème jusqu'à un mois.
Si vous devez attendre seulement quelques jours, emballez les racines dans un sac plastique bien fermé autour du tronc et stockez l'arbre dans un endroit frais (garage, cave) à l'abri du gel et du soleil.
Un bon trou, c'est la moitié du succès. Ne bâclez pas cette étape.
Dimensions du trou : Comptez 50 cm de large et 50 cm de profondeur minimum, surtout si votre sol est dur ou compact. Plus le sol est difficile (argileux, caillouteux, compacté), plus le trou doit être large pour permettre aux racines de s'étendre facilement les premières années. Pour un petit arbuste fruitier (groseillier, framboisier), 40 cm de chaque côté suffisent.
Préparez le trou à l'avance si possible : idéalement 15 jours avant la plantation. Ça permet à la terre de s'aérer, aux mottes de se déliter, et au sol de se réchauffer un peu. Si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave, mais c'est un vrai plus.
Séparez la terre de surface et la terre de profondeur. La terre de surface (les 20 premiers centimètres) est plus riche, plus claire, plus aérée. La terre de profondeur (plus lourde, plus compacte, parfois argileuse) sera utilisée en premier pour reboucher, car les racines doivent s'habituer à la vraie terre de votre jardin, pas à un mélange terreau-compost qui les rendrait dépendantes.
Ameublissez le fond du trou à la fourche-bêche pour casser la semelle de labour et faciliter la descente des racines. Sur sol lourd, argileux ou mal drainé, ajoutez au fond une couche de drainage (graviers, tessons de pots cassés, tuiles) de 5 à 10 cm d'épaisseur.
Au fond du trou, ajoutez juste un peu de corne broyée : 150 g pour un petit arbre, 300 g pour un grand arbre. La corne broyée est un engrais organique 100 % naturel qui libère de l'azote lentement pendant plusieurs mois voir années. Elle stimule la pousse des racines sans excès, ce qui permet à l'arbre de bien s'ancrer dans le sol. C'est tout. Pas de compost, pas de terreau au fond : les racines doivent apprendre à vivre dans votre terre dès le départ.
Formez au centre du trou une petite butte de terre (mélangée avec la corne broyée) sur laquelle viendront se poser les racines. Cette butte évite que les racines se retrouvent coincées au fond du trou.
Votre arbre sort de sa jauge ou de son emballage. Avant de le planter, deux étapes essentielles : l'habillage des racines et le pralinage.
Habillage des racines
Avec un sécateur propre et bien aiguisé, coupez l'extrémité des racines (1 à 2 cm) pour éliminer les parties sèches, cassées ou abîmées pendant le transport. Ne taillez pas trop court : le but est juste de rafraîchir les coupes et de stimuler l'émission de nouvelles radicelles. Certains jardiniers sont contre l'habillage, considérant que c'est un stress inutile. Chez Comptoir des Jardins, on reste pragmatiques : si les racines sont en bon état, un léger rafraîchissement suffit. Si elles sont très abîmées, supprimez franchement les parties mortes.
Pralinage des racines
Le pralinage, c'est l'étape qui fait toute la différence. Cela consiste à enrober les racines d'une boue argileuse enrichie. Concrètement, cette couche protège les racines du dessèchement pendant la plantation, favorise le contact intime entre les racines et le sol (plus de poches d'air), et stimule la formation de nouvelles radicelles dès les premiers jours. Résultat : l'arbre repart plus vite et plus fort.
Utilisez un pralin enrichi en champignons mycorhiziens comme notre Pralin Agro Sens. Ces champignons restent disponibles autour des racines et créent une symbiose avec elles quand l'arbre en ressent le besoin, multipliant ainsi leur capacité d'absorption d'eau et de nutriments. Résultat : reprise plus rapide, croissance plus vigoureuse, arbre plus résistant au stress hydrique.
Préparation du pralin : Mélangez 800 g de pralin pour 1 litre d'eau. Ne préparez que la quantité nécessaire (pour 1 à 3 arbres selon leur taille). Mélangez bien pour homogénéiser, puis laissez reposer 12 heures pour que l'argile gonfle et que les mycorhizes s'activent. Au moment de la plantation, remélangez pour obtenir une consistance type yaourt. Vous pouvez ajouter un peu d'eau si c'est trop épais. Trempez les racines quelques minutes dans le pralin : une couche d'environ 1 mm d'épaisseur suffit pour obtenir une bonne accroche.
Tout est prêt. On plante.
1. Placez le tuteur avant l'arbre
Si votre arbre mesure plus de 1 mètre ou si vous êtes dans une région ventée, il faut le tuteurer. Plantez le tuteur impérativement avant de mettre l'arbre en place, légèrement décalé par rapport au centre du trou (à 5-10 cm du futur tronc), du côté des vents dominants. Enfoncez-le profondément (30 à 40 cm dans le sol) pour qu'il soit bien stable. Si vous plantez le tuteur après, vous risquez de blesser les racines.
2. Positionnez l'arbre sur la butte de terre
Installez l'arbre au centre du trou, sur la butte de terre que vous avez formée. Étalez bien les racines tout autour de la butte, dans leur position naturelle, sans les tordre ni les replier. Si une racine est trop longue, coupez-la plutôt que de la plier.
Attention au point de greffe : tous les arbres fruitiers sont greffés (sauf les francs). Le point de greffe, c'est le renflement cicatriciel visible sur le tronc, là où le greffon (la variété) a été fixé sur le porte-greffe. Le point de greffe doit rester au-dessus du sol, à 5-10 cm de hauteur. Si vous l'enterrez, le greffon va émettre ses propres racines, et vous perdrez les caractéristiques du porte-greffe (vigueur, adaptation au sol, résistance).
Attention : pour les pruniers et les cerisiers, la greffe se situe souvent plus haut sur le tronc (30-50 cm), donc ce n'est pas un problème si le collet (jonction racines-tronc) est au niveau du sol. Consultez notre guide Comprendre les porte-greffes d'arbres fruitiers pour mieux comprendre cette notion.
3. Rebouchez le trou en commençant par la terre du fond
Rebouchez le trou d'abord avec la terre de profondeur que vous aviez mise de côté. C'est cette terre, plus lourde et moins riche, qui doit être au contact des racines. Les racines vont s'y habituer progressivement et apprendre à chercher l'eau et les nutriments en profondeur. Tassez légèrement avec le pied ou à la main pour éliminer les poches d'air, tout en maintenant l'arbre bien droit.
Terminez de reboucher avec la terre de surface, plus légère et plus aérée. Vérifiez que le point de greffe reste bien au-dessus du niveau du sol.
4. Formez une large cuvette d'arrosage
Avec le reste de terre, formez une large cuvette tout autour du tronc, à 40-50 cm de distance. Cette cuvette retiendra l'eau d'arrosage et la dirigera vers les racines.
Arrosez généreusement après la plantation, même s'il a plu, même si le sol est humide. Comptez 2 à 3 arrosoirs de 10 litres par arbre. Cet arrosage est indispensable : l'eau tasse la terre autour des racines, élimine les poches d'air, et fait le lien entre le système racinaire et le sol. C'est ce qu'on appelle le plombage hydraulique.
Pour améliorer encore la reprise utilisez le stimulateur racinaire Auxirys en diluant 2 ml de produit par litre d'eau dans les arrosoirs. Ce stimulateur d'origine naturelle favorise l'émission rapide de nouvelles radicelles et réduit le stress de transplantation.
Mon sol est très argileux, puis-je quand même planter en racines nues ?
Oui, mais privilégiez une plantation en fin d'hiver (février-mars) plutôt qu'en automne. Améliorez le drainage du trou avec des graviers au fond, et mélangez la terre avec du sable et du compost pour l'alléger.
Puis-je planter plusieurs arbres en racines nues le même jour ?
Oui, mais préparez-vous bien. Pour chaque arbre, prévoyez 1 à 2 heures de travail (creuser, préparer, planter, arroser). Si vous en plantez plusieurs, sortez-les un par un de leur jauge ou de leur emballage pour éviter que les racines sèchent.
Faut-il tailler l'arbre à la plantation ?
Non, sauf si l'arbre a été expédié avec des branches cassées. La taille de formation se fera l'hiver suivant, une fois l'arbre bien enraciné.
Ne vous laissez pas impressionner par les racines nues : c'est la méthode des professionnels, celle qui donne les meilleurs résultats. Le secret ? Trois gestes simples : un bon pralin enrichi en mycorhizes pour protéger les racines, un peu de corne broyée au fond du trou pour nourrir l'arbre sur le long terme, et un arrosage généreux à la plantation. Faites ça, et votre arbre repartira au printemps avec une vigueur impressionnante.
Vous verrez, dans quelques années, vous serez fier de dire : "C'est moi qui l'ai planté."
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